DIY popravila

[Mare008]

Samo ideja. Po mojem, boš tehnično težavo veliko prej rešil na forumu www.elektronik.si/.

Pred leti sem imel nekaj podobnega in sta se takoj po objavi težave javila 2 člana, da bi mi pomagala rešit. Odločil sem se za enega od teh in je zadevo pred mano rešil v pol ure. Potem sem uporabil to zvezo še vsaj 3 x in vsakič je rešil (pokvarjen dron, scaner, laboratorijski napajalnik). Upokojen inženir, ki se je celo življenje profesionalno ukvarjal z elektroniko danes za hobi sestavlja vse možno (tudi 3D printerje) in je z znanjem "up to date". Doma ima pravi laboratorij.

Z njim sem govoril tudi o HI-FI dilemah, napajalnikih, .... povedal mi je tudi nekaj zanimivih zgodbic in svoje mnenje.

Torej so ljudje z znanjem, ki ti tako stvar profesionalno rešijo za hobi. Seveda se spodobi, da se oddolži s kakšno flašo viskija ali kaj podobnega.

[rolexbet]

Vse sem temeljito očistil z izporpilnim alkoholom 99%. <tranzistorje, hladilno telo, plastične vmesnike med tranzistorji in hladilnim delom. Vsak del, ki je spojen sem dobro nanesel (ne preveč in ne premalo) MX4 termalno pasto ( https://www.arctic.de/en/MX-4/ACTCP00007B )



Ojačevalec sedaj deluje. Tranzistor sem zamenjal z ONSEMI proizvajalec, enako kot je tovarniško vgrajeno. Nisem še na polno poslušal glasbe, ojačevalec dela ok. Desni ojačevalec je sedaj na otip hladnejši. Temperatura izmerjena je za cca 3 stopinje nižja od levega. To predvidevam, da je lahko zaradi nepravilno nastavljenega BIASA.

Ta bias bom moral še naštudirati. Nekaj sem že prebral in pogledal izobraževalnih prispevkov na youtube ter različnih forumih. Zaenkrat nisem uspešno imeril vrednosti 38mV na točki, ki jo prikazuje service manual.

Mare008, zelo rad sam pomagam takšnim, ki se sami lotiljo DIY iz moje stroke in enako vedno najdem ko sam potrebujem. Pravilo koliko daš toliko dobiš se mi je izkazalo zelo pozitivno. Hvala za usmeritev.

DAVOR nekaj tvojih sporočil na forumu sem prebral in vidim, da zadevo obvladaš ter si iz Maribora. Z velikim veseljem te povabim na kavo ali kosilo, da debatiramo o audio zadevah.

[joztom]

Subwoofer, ki sem ga že pred časom izdelal, prototipno pognan aktivno z Magnat ploščo, je pokazal, da je za eno stanovanje polna kapa basa (igra izključno v območju 20-50Hz). Ker imajo vsi zvočniki od 50Hz nazaj padec, sem dodal Linkwitz shelf, ki poravnava signal od roba 18Hz, to pomeni da se realni padec nazaj začne šele oktavo višje pri 36Hz, nižje posnete muzike tako ni. Kot gledam profi načrte, vsi izvajajo blokado pod 30Hz zaradi ekscesnih ekskurzij in blazne porabe wattov, ki ničemur ne služijo, edino gledanju rumbla gramofona ali zvite plošče. Notranjost sem oblekel z neostikom v črni 10mm filc, nato pa še dodatno 4cm tapetniško prosojno kompaktno peno za učinkovito dušenje. Zvok je za moje pojme odličen in to je zdaj finito. Ob aktivnih monitorjih bo to blagodejno dodajalo samo manjkajoči zvočni prostor, ne pa da buta kot pri nizko na riti sedečih mladcih v črnih dragocenih avtih s porezanimi fedri na semaforjih. Še par slik, navodila in pojasnila so na voljo. Skupna vrednost projekta cca 350€ (star sub za osnovo 100€, nov driver z 28mm hodom 1600W 200€; Stara plata Magnat s kretnico low pass 50€, trafo iz drvarnice, Linkwitz doma narejeno vezje)

[ljubitelj7]

Živjo!

Če ima kdo izkušnje iz prakse: ali se vdrta visokotonska membrana "sliši" oz. ima smisel popravljati?

Lahko kaj naredim sam?

[lix]

Na meritvah bi znalo kaj pokazat, v praksi pa ne bi zaznal.
Če te vizuelno ne moti preveč in če nimaš izkušenj s tem, pusti.
Sicer pa je ponavadi enostavno rešljivo. Demontiraš visokotonec in odšravfaš tri imbuse okoli membrane. Previdno dvigneš nosilno ploščo in takoj pod njo plastični nosilec membrane. Kar s prstom poskusi popraviti z notranje strani in vse skupaj sestavi nazaj v obratnem vrstnem redu.

[ljubitelj7]

@lix, HVALA!

[joztom]

Ko odpiraš, pazi na pletenico, ki pelje do tuljave, jo znaš strgat in se ne da lotat skupaj. Ne vemo, kateri tweeter je, torej možnost obstoja, da ima notri ferrofluid, to pa ni hec razdirat.

[Bwaze]

[lumpi]

Jaz sem svoje dynaudio D28/2 kar s sesalcem z regulacijo hitrosti rešil. Cev prisloniš blizu kuple in večaš hitrost sesanja. Če je membrana zelo poškodovana se bo tudi kasneje videl pregib. Lahko pa uspe brez vidnih posledic.

[berni]

Tu najenostavneje rešiš s selotejpom, katerega na rahlo nalepiš in potem na hitro cukneš v pravo smer gube...
_________________
Lp
Bernard
--------------
Live and let live.

[joztom]

Celo zimo se ne preveč posrečeno ubadam s konstrukcijo in izdelavo frekvenčnega regulatorja za pogon gramofona s sinhronim AC motorjem na 110V (Linn, Kuzma) ali 24V (Rega), AlliedMotion, Hurst, McLennan... in to dvofazno, za 90° zamaknjenim krmiljenjem drugega navitja, ker v standardnih gramofonih z AC motorji to delajo s kondenzatorjem na B navitju. Osnova je Arduino, prototip poskusno dela in se še razvija. Poskusi so bili narejeni tudi s stepper motorji, a glej vraga, noče se zavrteti na 250 RPM, kljub temu, da se ga da silno utišati z mikrostep driverjem TMC2209, kar pa zahteva 256x višjo frekvenco vzbujanja. Morda najdem rešitev v DC motorju (3ph8poles), ki dela na tri faze. Želja je izdelati zaprti krog nadzora, pomeni, da motor samodejno z odčitavanjem stroboskopa drži hitrost 33 ali 45, ne glede na obremenitev in vrsto odjemne doze. Stranski produkt tega razvoja pa je nadzorni mikro stroboskop, vdelan v škatlico za baterije (PowerBank z bolšjaka). Lepa igračka za samostojno meritev hitrosti krožnika. Mikro LiPo baterija se polni in je od dirkalnega drona, Oled display je SSD1306. Mora biti malo heca.

[benma]

Čestitke!
_________________
"Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi